A é para astrofotografia
Se há uma coisa que faz com que nós, humanos, nos sintamos pequenos, é a exibição estelar formando um arco acima de nossas cabeças em uma noite clara e escura. As condições atmosféricas e a proximidade de vilas e cidades afetam o número de estrelas que podemos ver, mas se você pode vê-las a olho nu, pode capturá-las com o sensor de sua câmera.
Fotografar o céu noturno leva você ao reino da astrofotografia. Embora você possa fazer um investimento considerável em um kit altamente especializado, capturar constelações e amplos campos estelares não requer nada mais do que uma SLR e um tripé.
Defina um ISO alto de 1.600, use uma lente grande angular com a maior abertura e defina o modo de exposição como Manual. Foque manualmente usando Live View: para fazer isso, amplie a tela, role ao redor para encontrar uma estrela perto do centro e gire suavemente o anel de foco até que ele apareça no seu ponto mais nítido. Com a velocidade do obturador marcada para 30 segundos, tire uma foto. Verifique a nitidez da tela: se tudo estiver certo, bem-vindo ao incrível mundo da astrofotografia!
B é para o modo Bulb
O disparo noturno requer longas exposições para garantir que os níveis de luz fraca sejam registrados no sensor. As SLRs levam 30 segundos no modo de exposição manual, mas pode haver momentos em que você precise de velocidades mais longas do obturador para gravar cenas realmente escuras, como paisagens iluminadas pela lua.
Usar o modo Bulb permite que você mantenha o obturador aberto pelo tempo que desejar, dando à luz mais tempo para registrar no chip de imagem. Manter o botão do obturador pressionado por alguns minutos de cada vez é desconfortável e pode levar a movimentos indesejados da câmera, portanto, as exposições Bulb são realizadas melhor com um disparo remoto. Isso permite que você pressione o botão uma vez para iniciar a exposição e uma vez para encerrá-la, enquanto conta os segundos em um cronômetro.
C é para composição
Enquadrar uma cena noturna é fácil em cidades bem iluminadas - mas experimente com um céu estrelado ou uma paisagem rural e você descobrirá que não consegue ver nada pelo visor. O modo Live View muitas vezes pode revelar mais, mas você ainda pode ter que tirar fotos de teste e verificar a tela para obter a composição desejada. Isso pode demorar um pouco quando as exposições são de 30 segundos ou mais, por isso vale a pena ter uma tocha forte para iluminar as áreas em primeiro plano e estabelecer as bordas do quadro. Isso também é útil para uma focagem precisa, pois o AF terá dificuldade para travar em qualquer coisa em condições muito escuras.
D é para faixa dinâmica
A diferença entre a menor e a maior quantidade de luz que uma câmera pode registrar é a faixa dinâmica. Em fotos noturnas, os tons mais escuros são abundantes, portanto, obter detalhes nas sombras pode resultar em tons mais brilhantes transformando-se em branco puro. Para obter detalhes em ambas as extremidades do espectro, tente fotografar a mesma cena com configurações de exposição diferentes e, em seguida, combine as imagens no software. Para cenas que não são tão extremas, o formato bruto da sua câmera grava mais detalhes em toda a gama tonal.
E é para montagem equatorial
Faça uma exposição de mais de 30 segundos com uma lente grande angular e você verá que as estrelas deixam de ser pontos de luz e começam a se tornar listras. Use uma distância focal menor e a ampliação tornará esse efeito ainda mais aparente.
A rotação da Terra é a culpada por isso. Embora seja uma bênção para aqueles que querem filmar rastros de estrelas, é uma má notícia para quem tenta capturar exposições mais longas das estrelas para revelar mais detalhes.
Para neutralizar isso, telescópios sérios usam montagens equatoriais motorizadas que giram lentamente para manter as estrelas no mesmo lugar - e as câmeras podem usar o mesmo tipo de dispositivo. Com preços a partir de £ 300 / $ 350, as montagens equatoriais não são baratas, mas você pode fazer uma montagem de 'porta de celeiro' manual com duas folhas de madeira compensada e algumas porcas, parafusos e dobradiças. Eles funcionam bem para lentes grande e padrão e podem rastrear o céu para exposições de até 10 minutos.
F é para Firespin
Coloque um pouco de lã de aço de bitola fina na gaiola de um batedor de ovos, prenda-o a um metro de arame e ateie fogo nele com um isqueiro turbo, antes de girá-lo. É um pesadelo de saúde e segurança - mas uma técnica popular para os idiotas o suficiente para experimentá-la.
Antes mesmo de pensar sobre isso, certifique-se de que você está em um local remoto ao ar livre, sem nada vagamente combustível por perto. Use óculos de proteção, chapéu e roupas de algodão que não derretam e cubra toda a pele exposta para reduzir o risco de queimaduras.
Coloque sua câmera em um tripé bem longe do giro e use o modo Manual com uma abertura de f / 8, um ISO de 100 e uma velocidade de obturador de cerca de 30 segundos. Os resultados são espetaculares enquanto os fios derretidos voam, mas pode ser perigoso - então tenha muito cuidado!
G é para Galaxy
A Via Láctea é nosso lar no universo. Em uma noite clara e escura, você pode ver o braço desta galáxia espiral como um brilho fraco. A parte mais brilhante - o centro galáctico - está nas constelações de Sagitário e Escórpio, e pode ser vista do hemisfério norte entre o final de março e o início de outubro. Nunca está muito acima do horizonte, então uma lente grande angular pode incluir detalhes terrestres no quadro. Durante o inverno, a parte mais escura de nossa galáxia passa pela distinta forma de 'W' de Cassiopeia.
Para obter uma foto da Via Láctea, use sua lente mais ampla e o modo Manual (M). Defina ISO para 3200 e use sua maior abertura (o menor número f / disponível). Defina uma velocidade de obturador de 30 segundos e use o formato bruto para obter mais flexibilidade ao processar a foto.
H é para tocha de cabeça
Um acessório indispensável para fotos noturnas é uma tocha que deixa você sem as mãos para configurar seu equipamento e operar sua câmera. Uma pequena lanterna frontal faz isso de maneira brilhante; se você comprar com sabedoria, pode até conseguir um com um feixe principal de potência variável e uma luz LED vermelha embutida. O último é ótimo para ajustar as configurações da câmera, porque se você usar um feixe branco brilhante de perto, você será eficaz deslumbrar-se e arruinar a visão noturna que seus olhos passaram meia hora acomodando.
• Guia de compra da melhor tocha frontal
I é para estabilizador de imagem
Muitas lentes modernas possuem sistemas sofisticados de estabilização de imagem: eles oferecem uma vantagem real em neutralizar os efeitos desfocados do tremido da câmera ao fotografar com as mãos em velocidades mais lentas do obturador. Os estabilizadores ópticos usados em lentes podem ser eficazes em até 1/15 ou até 1/8 de segundo, dependendo da distância focal usada, mas eles começam a funcionar contra você quando você monta sua câmera em um tripé. O sistema IS está esperando movimento e, se a câmera for sólida, ela se retroalimentará e criará um desfoque. Sempre desligue o IS sempre que colocar a câmera em qualquer suporte.
J é para JPEG.webp
JPEG.webp é um formato de arquivo de imagem desenvolvido pelo Joint Photographic Experts Group. É fantástico compactar grandes arquivos de imagem para torná-los mais convenientes para armazenar em um cartão de memória ou enviar por e-mail. Mas quando você está fotografando à noite, você precisa de toda a qualidade e controle que sua câmera pode reunir, e isso torna o JPEG.webp uma escolha ruim para tirar fotos no escuro. Se você estiver filmando à noite, use o formato bruto. (Veja R para Raw).
K é para Kit Essentials
As baterias gastam mais rápido em climas frios e quando você faz exposições mais longas, então leve uma ou duas sobressalentes totalmente carregadas para ver você durante as fotos. Os arquivos Raw ocupam mais espaço nos cartões de memória do que os JPEG.webps, portanto, certifique-se de ter um cartão recém-formatado na câmera e um sobressalente para o caso de enchê-lo.
Limpe as lentes antes de partir, mas leve um pano para lentes ou uma toalha de microfibra limpa, para o caso de manchar os filtros ou lentes no escuro. Uma poderosa tocha manual ajuda a focar, pintar com luz e encontrar o caminho de casa, mas ainda mais vital é uma lanterna frontal. (Veja H para tocha de cabeça).
Se precisar de ajuda para encontrar a estrela certa, um aplicativo para smartphone tornará sua vida mais fácil. Planets é um aplicativo gratuito para iOS e Android que oferece uma visão 3D do céu - basta segurar o telefone e olhar pela tela.
L é para longas exposições
Para registrar uma boa exposição em sua SLR, você precisa da quantidade certa de luz para alcançar o sensor. Isso é controlado por três variáveis: abertura, ISO e velocidade do obturador. A abertura é um orifício ajustável na lente que permite a passagem de mais ou menos luz; o ISO controla a sensibilidade à luz do chip; e a velocidade do obturador determina por quanto tempo a luz pode atingir o sensor.
Em condições de pouca luz, a única opção real é estender o tempo que o sensor fica exposto à luz, para que as velocidades do obturador possam se estender por vários segundos ou até minutos. Com tempos de exposição tão longos, é impossível manter uma câmera de mão imóvel; então, para gravar fotos nítidas, algum tipo de suporte é necessário para travar a câmera no lugar. Qualquer coisa em movimento na cena ficará borrada, mas em fotografia noturna e com pouca luz, isso pode ser usado para um efeito criativo.
M é para fotografia da lua
Como o maior objeto no céu noturno, a Lua é um assunto obrigatório para qualquer fotógrafo noturno - mas, em vez de revelar crateras lunares e mares, a maioria das tentativas resulta em um disco branco vazio, desprovido de qualquer detalhe. A Lua é muito mais brilhante e se move muito mais rápido do que você imagina, então você precisa configurar com cuidado para obter uma foto bem exposta.
Você vai precisar de pelo menos uma lente de 300 mm, mas ainda mais é melhor se você puder colocar suas mãos em uma distância focal equivalente a 500 mm ou 600 mm.
As câmeras com sensores APS-C têm uma vantagem sobre os modelos full-frame, pois o corte do sensor aumenta efetivamente a distância focal em 1,5x (portanto, 400 mm fornece uma distância focal efetiva de 600 mm). As lentes Micro Four Thirds têm um fator de corte de comprimento focal 2x…. de modo que uma configuração de lente de 300 mm resultaria em um equivalente a 600 mm. As câmeras compactas têm fatores de corte ainda mais altos, pois têm sensores menores - tornando alguns modelos de zoom e ponte perfeitos para realmente close-ups da lua.
Com a câmera em um tripé resistente, defina o modo principal como Manual (M). Para a lua cheia, ajuste uma abertura de f / 11 e uma velocidade do obturador de 1/125 seg, com o ISO definido para 100. Foque usando AF, mas mude para MF para travar a distância de foco. Se você tiver um modo de bloqueio de espelho, ative-o, pois isso minimizará quaisquer vibrações quando a foto for tirada.
Use uma liberação remota, se possível; se você não tiver uma em mãos, ajuste o temporizador para 5 segundos para não tocar na câmera quando a foto for tirada.
Tire sua foto e verifique a tela. Se estiver muito claro, defina a velocidade do obturador para 1/250 seg e refaça. Se estiver muito escuro, defina a abertura para f / 8. O importante é usar uma velocidade do obturador de pelo menos 1/125 seg. Enquadre com Live View habilitado e amplie na borda, e você verá a Lua positivamente girando em toda a tela!
N é para ruído
O ruído é uma degradação granulada da qualidade da imagem que prejudica os detalhes e reduz a saturação da cor. Ele é controlado muito melhor em câmeras modernas do que em modelos com alguns anos de idade, mas conforme você aumenta o valor ISO para tornar o chip mais sensível à luz, você também aumenta o ruído na imagem. Para evitar ruído em cenas estáticas, use o valor ISO mais baixo (normalmente 100), um tripé e uma velocidade de obturador mais longa para compensar. Para assuntos em movimento em condições de pouca luz, você normalmente terá que usar uma configuração ISO mais alta para obter uma foto nítida, mas os efeitos do ruído podem ser reduzidos com o processamento de redução de ruído em software raw como Lightroom ou Camera Raw.
O é para Óptica
Não há lentes "certas" para fotos noturnas, mas os fotógrafos especializados em trabalhos com pouca luz costumam direcionar suas escolhas para uma ótica "mais rápida". Essas são lentes principais com uma distância focal fixa e têm aberturas máximas maiores do que zooms equivalentes. Eles são menos flexíveis quando você enquadra uma foto, já que você tem que mover fisicamente a câmera para mudar sua composição, mas eles captam mais luz - um grande fator em condições de pouca luz. Uma lente prime 50mm f / 1.8 é a primeira escolha popular para muitos fotógrafos, pois é rápida e as lentes podem ser muito acessíveis. Uma Canon 50mm f / 1.8 custa pouco mais de £ 100, e o modelo Nikon 50mm f / 1.8D tem um preço semelhante.
P é para pintura com luz
Ao gravar uma longa exposição enquanto ilumina uma tocha, você pode iluminar manualmente um objeto estático. Quanto mais longa a exposição, mais tempo você tem para mover a lanterna - mas para evitar iluminar todo o objeto de uma vez, é mais fácil travar a câmera em um tripé e fazer várias exposições mais curtas, iluminando o objeto em seções de uma vez. Depois de enquadrar e focalizar, mude para MF para garantir que o foco não mude e use o modo Manual com uma velocidade do obturador de 8 seg e uma abertura de f / 11. Defina um retardo do temporizador automático de 5 ou 10 segundos para permitir que você se posicione com sua tocha e jogue a luz sobre o assunto, usando um ângulo diferente para cada foto.
Desde que você não mova a câmera ou altere as configurações enquanto tira suas fotos, deve ser fácil combiná-los. Carregue todas as imagens em um único documento do Photoshop como camadas separadas. Configure-os para o modo Lighten Blend no painel Layers e todos os seus efeitos de iluminação serão ativados.
Ao pintar com luz, mantenha o feixe da tocha em movimento o tempo todo durante a longa exposição. Isso evita a criação de pontos de acesso e sombras com contornos rígidos.
Q é para qualidade, não quantidade
Com a fotografia noturna, é melhor se concentrar totalmente em uma foto específica, em vez de pegar um saco cheio de equipamentos e tentar tirar uma enxurrada de fotos diferentes. Se as condições forem adequadas para rastros de estrelas, por exemplo, levará pelo menos algumas horas para capturar as fotos - e isso antes de você iniciar o processamento. Com trilhas de tráfego ou cenas industriais, você só tem uma janela curta de cerca de 40 minutos para tirar a foto se quiser gravar alguma cor no céu. E se você assumir um projeto de pintura com luz, é fácil passar metade da noite aprimorando seus rastros de luz e processando os resultados.
A abordagem é muito diferente para disciplinas de fotografia mais reativas, onde você responde rapidamente ao que está acontecendo. Portanto, não tenha pressa e tente fazer bem uma foto, em vez de obter um par de imagens comuns.
R é para Raw
Você ficará surpreso com a quantidade de detalhes que se escondem nas sombras das fotos que você tira à noite - e a melhor maneira de liberar isso é fotografar no formato bruto. Este formato especial pega os dados direto do sensor e permite processá-los à sua maneira, usando softwares como Adobe Camera Raw (integrado ao Photoshop) ou Lightroom.
Além de restaurar os detalhes das sombras, você também pode compactar os realces para expandir com eficácia a faixa dinâmica da imagem e ajustar a temperatura da cor. Ao contrário de um formato de arquivo de imagem regular como JPEG.webp, os dados de cor não são fixados em um arquivo bruto, então o equilíbrio de branco de sua cena pode ser alterado simplesmente movendo um controle deslizante. Você pode até ajustar a exposição geral, então, se você mal cozinhou sua foto, pode aumentar a exposição para retificá-la.
O Raw oferece muitos outros benefícios e, para imagens noturnas e com pouca luz, sua imensa fl exibilidade permite obter a qualidade máxima possível em uma imagem. Se você se sentir mais confortável com JPEG.webps, comece a fotografar no formato raw + JPEG.webp. Isso usará mais espaço do cartão de memória, mas você ainda terá a familiaridade de um JPEG.webp.
Raw Você ficará surpreso com a quantidade de detalhes que se escondem nas sombras das fotos que você tira à noite - e a melhor maneira, usando software como Adobe Camera Raw (integrado
Além de restaurar os detalhes das sombras, você também pode compactar os realces para expandir com eficácia a faixa dinâmica da imagem e ajustar a temperatura da cor. Ao contrário de um formato de arquivo de imagem regular como JPEG.webp, os dados de cor não são fixados em um arquivo bruto, então o equilíbrio de branco de sua cena pode ser alterado simplesmente movendo um controle deslizante. Você pode até ajustar a exposição geral, então, se você mal cozinhou sua foto, pode aumentar a exposição para retificá-la.
O Raw oferece muitos outros benefícios e, para imagens noturnas e com pouca luz, sua imensa fl exibilidade permite obter a qualidade máxima possível em uma imagem. Se você é mais
DSLRs, CSCs e até mesmo alguns compactos de última geração têm a capacidade de gravar arquivos brutos. Embora ofereçam os mesmos benefícios, cada fabricante tem seu próprio tipo.
S é para trilhas de estrelas
À medida que a Terra gira em seu eixo, todas as estrelas parecem girar em torno de um ponto específico. Desenhe uma linha do pólo sul ao pólo norte e estenda-a no espaço, e este ponto de rotação é ocupado por uma estrela particular - Polaris. Com Polaris no quadro e uma exposição suficientemente longa, você pode registrar o movimento, porque as estrelas lentamente formarão um arco redondo e se tornarão faixas de luz em vez de pontos.
Exposições realmente longas de várias horas tornam isso um espetáculo incrível, mas os sensores SLR regulares não são projetados para serem expostos por períodos tão longos. Para melhores resultados, um 'burst' de exposições mais curtas de 30 segundos é mais adequado; os resultados são combinados como camadas no Photoshop. Com todas as imagens separadas empilhadas uma em cima da outra, o modo de mesclagem Lighten é aplicado a todas as camadas, exceto aquela na parte inferior da pilha. Isso adiciona todos os pixels mais brilhantes, transformando as faixas curtas em arcos de luz.
Para evitar pressionar o obturador a cada 30 segundos por uma hora ou mais, normalmente é usado um intervalômetro. Isso dispara automaticamente a câmera em um intervalo de tempo predefinido, para que você possa deixá-la para prosseguir com a fotografia.
T é para tripé
Quando se trata de filmagem noturna, não há substituto para um conjunto de baquetas de boa qualidade. Esteja você fotografando o céu noturno, uma cena de rua ou uma natureza morta pintada com luz, um tripé salta a fila em todos os outros acessórios: nada mais oferece opções mais criativas. Se o peso, volume ou uso geral do tripé o incomodar, considere-o como parte integrante de sua câmera, em vez de uma peça separada do kit.
Se você ainda não tem um tripé, coloque-o no topo da sua lista de desejos e compre o melhor modelo em tamanho real que puder pagar. Tripés de alumínio de qualidade profissional com cabeçotes custam a partir de £ 130 - um preço relativamente pequeno a pagar pelo potencial criativo em oferta.
U é para subexposição
A maioria das fotos noturnas é subexposta por uma parada ou mesmo duas, porque julgamos a exposição capturada usando a imagem na tela LCD para referência. À medida que seus olhos se ajustam ao escuro, a tela parece muito mais clara do que realmente é, por isso é comum deixar tudo escuro.
Para obter melhores exposições noturnas, observe a exibição do histograma em conjunto com a imagem.Se o gráfico parar cerca de dois terços do caminho, abra a abertura ou aumente a velocidade do obturador até que esteja perto do lado direito. Pode parecer muito claro no local, mas não estará no seu computador mais tarde.
V é para veículos
Um fluxo atraente de luzes dianteiras e traseiras é uma obrigação para todo fotógrafo: capturado com uma velocidade de obturador longa, as luzes do veículo serpenteiam em um rio de cores. Fotografar de um ponto vantajoso, como uma ponte para pedestres, é uma maneira fácil de capturar trilhas de tráfego; mas para obter os melhores resultados, chegue lá logo após o pôr do sol, quando você ainda pode capturar alguns detalhes e cores no céu.
Use um tripé para manter a câmera imóvel e defina-a para o modo manual. Comece com uma abertura de f / 11 e uma velocidade do obturador de 10 segundos com seu ISO definido para 200, mas esteja preparado para ajustar as configurações para o brilho do céu e o fluxo de tráfego.
W é para Wrap up warm!
Você não vai acreditar como pode ficar frio para filmar em locais remotos. Quando você está caminhando de um local para outro, você vai gerar algum calor corporal, mas assim que começar a longas exposições, você estará quase parado.
Use muitas camadas, finalizando com uma jaqueta à prova de vento. Uma jaqueta é ainda melhor: é efetivamente um saco de dormir com mangas. Use um par de luvas finas para destreza ao ajustar as configurações da câmera, além de um par grosso para passar por cima ao esperar o fim das exposições. Use um chapéu para aquecer a cabeça e calce meias grossas: não há nada pior do que ficar com os dedos dos pés dormentes!
X é para sincronização X
Flashguns podem adicionar uma dimensão extra às fotos noturnas, mas há um limite para a velocidade do obturador que você pode usar. Em uma SLR, o obturador é como uma cortina de rolo: se ele se mover muito rapidamente pelo sensor quando o fl ashgun for disparado, não haverá tempo suficiente para expor todo o quadro à luz. A sincronização X é a velocidade máxima do obturador que sua câmera pode usar com fl ash e é normalmente 1/200 seg ou 1/250 seg, dependendo do modelo da câmera. Qualquer coisa até essa velocidade vai servir, mas exceda o seu X-sync e você verá uma barra preta obscurecendo parte da imagem. Verifique o seu manual para descobrir a velocidade do X-Sync para sua câmera.
Y é para você!
Se você deseja obter selfies no estilo sci-fi, depois de escurecer é a hora de fazê-lo! Os projetos que envolvem você são infinitos, uma câmera montada em um tripé e uma lanterna potente, mas uma configuração simples que dá resultados espetaculares é uma foto em contraluz. Com sombras enormes atuando como linhas de orientação para sua silhueta, além de um halo de iluminação de borda para cortar sua figura da escuridão, é uma obrigação para qualquer fotógrafo.
Encontre um local bom e escuro, como um pedaço de floresta. Depois de compor sua cena, decida onde você se posicionará. Para focar nessa distância, prenda sua tocha na altura da cintura em um suporte de luz ou tripé; depois de ter focado nele usando AF, mude para MF para bloquear o foco. Marque o local e coloque a lanterna mais longe, de modo que fique no meio do quadro e brilhe diretamente para a câmera.
Use o modo Manual, selecione um ISO de 100 e defina uma velocidade do obturador de 15 seg e uma abertura de f / 5.6. Use o seu temporizador com um atraso de 10 segundos; após pressionar o obturador, vá até sua marca e assuma a posição escolhida. Fique o mais imóvel possível até que a exposição termine e verifique os resultados. Se estiver muito escuro, aumente o ISO para 200 ou 400 e tente novamente. Depois de algumas tentativas, você terá uma selfie espetacular, saída de um filme de grande sucesso!
Z é para explosão de zoom
Os tempos de exposição mais longos envolvidos na fotografia noturna permitem que você seja criativo movendo a câmera ou alterando a distância focal enquanto o obturador está aberto. Se você girar o anel de zoom enquanto a exposição está sendo feita, as fontes de luz se tornarão manchas e listras; você pode variar o efeito com a quantidade de zoom usada ou com os movimentos da câmera.
Para resultados suaves, inicie o movimento do zoom antes de pressionar o botão do obturador e continue o zoom após o término da exposição. Com exposições mais longas de vários segundos, você também pode ‘escalonar’ o efeito, ampliando e parando repetidamente enquanto o obturador está aberto. Os resultados são abstratos e imprevisíveis, mas fornecem uma maneira muito diferente de ver o mundo.
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