Se você estiver indo para as ruas com sua câmera, estamos aqui para ajudá-lo a empilhar as probabilidades a seu favor e tirar fotos de rua impressionantes. Portanto, antes de começar a bater na calçada, sente-se e digere este conselho para transformar as fotos instantâneas em fotos certeiras dignas de serem compartilhadas nas redes sociais ou penduradas na parede.
Já vimos as melhores lentes para fotografia de rua e como tirar o máximo delas na primeira parte de nosso guia, então agora é hora de olhar suas configurações. Antes de começar, porém, é importante observar que as configurações funcionam de maneira diferente de pessoa para pessoa e em estilos e gêneros variados.
Se estivermos tirando um retrato de perto, provavelmente usaremos configurações gerais diferentes do que se estivéssemos apenas procurando fotos cheias de contraste. Portanto, use-os como pontos de partida e sinta-se à vontade para ajustar e ajustar tudo conforme você continua em sua jornada fotográfica.
As configurações às quais nos referiremos se relacionam a uma série de coisas: modos de direção, medição, perfis de imagem / cor, balanço de branco, prioridades de disparo (automático, manual, obturador e abertura) e foco automático / manual, junto com alguns outros opções personalizáveis além dessas.
A fotografia de rua às vezes pode parecer difícil e outras vezes uma brisa absoluta. Tem uma sensação semelhante a mim quando pratico esportes; quanto mais você pratica, melhor você fica - mas sempre há dias ruins em que as coisas simplesmente não saem como planejado. No entanto, as câmeras modernas têm tantas opções e configurações altamente ajustadas para que você tenha uma vantagem no campo de jogo.
Ter confiança em sua câmera e em suas configurações permitirá que você confie em sua câmera e comece a tirar ótimas fotos sem entrar constantemente nos menus quando as coisas não parecem estar acontecendo do seu jeito. Vamos começar examinando os modos de prioridade de disparo.
Modos de prioridade de tiro
Automático
Algumas pessoas desaprovam isso, mas, se você está apenas começando na fotografia, pode ir com o Auto Total. Nem sempre oferecerá a configuração perfeita, mas obterá exposições decentes na maioria das vezes - e, mais importante, permitirá que você se concentre na composição e na captura dos momentos cruciais, em vez de lutar com as configurações.
O modo automático cuidará de quase tudo no que diz respeito aos fundamentos de exposição de abertura, ISO e velocidade do obturador. Ele errará as coisas de vez em quando; talvez você esteja fotografando alguém em uma moto legal enquanto ela passa, e o Auto pode manter seu ISO baixo em torno de 100 e escolher um obturador lento de 1/30 seg., resultando em uma pessoa embaçada em uma moto - não é o ideal.
Auto está fazendo suposições baseadas em quão brilhante é a cena, não o que realmente está acontecendo nela. Na maioria das vezes vai ficar tudo bem, mas conforme você avança, você pode começar a tomar as decisões ao invés da câmera.
Prioridade de abertura / obturador (semiautomática)
A princípio, esses modos podem parecer um pouco confusos, mas pense em automático como andar de bicicleta com ambos os estabilizadores e esses modos como tendo apenas um deles acoplado. Provavelmente, você passará para o semi-automático quando o modo totalmente automático não estiver mais funcionando bem o suficiente para você, já que este é um meio caminho para o manual completo. Este é o modo que eu uso 99% do tempo, já que a fotografia de rua às vezes pode precisar de respostas rápidas - portanto, estar totalmente no manual pode deixá-lo bagunçado e perdendo uma ótima foto.
No modo semiautomático, você mesmo pode definir a abertura ou a velocidade do obturador e a câmera cuidará do resto. Digamos que você seja um fã de fundos lindamente desfocados; você pode definir sua abertura para a mais ampla disponível (como f / 1.2 ou f / 1.8) e a câmera então seleciona o ISO correto e a velocidade do obturador de acordo.
A razão pela qual uso o semiautomático na maior parte do tempo é que tendo a fotografar objetos em movimento, como pessoas ou carros, ou até mesmo eu que estou passando em um ônibus ou trem. Tenho a tendência de definir minha abertura bem aberta e aumentar meu ISO para cerca de 800-1250. Isso sempre me deixará com velocidades de obturador mais rápidas, para que as pessoas sejam mais nítidas e nítidas. O motivo pelo qual não deixo meu obturador definido para alto é que isso muitas vezes pode empurrar seu ISO para 6400 e acima, resultando em muito ruído na imagem final para o meu gosto.
Manual completo
Se você está atirando em semi-automático há algum tempo, então o salto para o manual completo não é assim tão grande. Especialmente quando você considera que não é muito comum que você precise alterar todas as três configurações principais de exposição de uma vez.
Vamos enfrentá-lo, a maioria de nós tende a fotografar com nossas lentes abertas o máximo possível (porque é isso que você pagou), e muitas vezes nosso ISO permanece bastante constante, a menos que você mude de um extremo para outro (como ir de dentro para fora). Então, na verdade, tudo o que resta é você ficar de olho na velocidade do obturador na maior parte do tempo.
Fotografar no modo manual é muito fácil se você estiver em um ambiente consistente, como um dia nublado ou dentro de casa onde as luzes do teto não estão mudando, então por que não tentar? Também somos abençoados com faixas dinâmicas tão altas na maioria das câmeras modernas que mesmo se você errar um pouco, há uma grande mudança que você pode corrigir na exposição.
Ao fotografar no manual, você descobrirá que a abertura e os botões de velocidade do obturador foram bem posicionados para mudanças rápidas durante a captura. ISO, no entanto, muitas vezes pode estar enterrado em um menu ou uma combinação de cliques de botão. Portanto, convém reatribuir o controle ISO a um botão de fácil acesso.
Modos de medição
Normalmente, há três ou quatro maneiras de sua câmera reconhecer a cena em que você está filmando e aplicar a exposição correta (observe que isso não se aplica a filmagens manuais, a não ser para servir de guia). Novamente, não há certo ou errado; eles podem parecer fazer um trabalho muito semelhante, mas cada um tem diferenças sutis:
Multi
Divide a cena em zonas separadas, para que a câmera possa reconhecer cenários complicados. Eficaz para a maioria dos cenários de fotografia que você provavelmente encontrará, mas às vezes sua câmera pode ser levada a superexposição ou subexposição se houver uma quantidade dominante de branco ou preto no quadro.
Local
Permite que você faça uma leitura de exposição seletivamente, de apenas uma pequena parte do quadro (geralmente o seu ponto de foco). Fazer uma leitura pontual do assunto que você deseja focalizar garante que ele seja a única coisa que influencia a exposição. Este é o modo que uso na maior parte do tempo, pois está tudo bem se o céu ficar claro ou as sombras se tornarem pretas, porque meu objeto principal sempre estará exposto como eu desejo.
Média (Matriz)
Esta pode ser uma maneira muito simples e direta de medir uma cena quando você está em uma boa luz uniforme e não está trabalhando com uma cena que inclui muitas sombras ou realces drásticos. É, para todos os efeitos, o 'automático' dos modos de medição. Uma versão mais básica do modo de medição múltipla.
Centro de gravidade
Como a medição média, a câmera mede todo o quadro, mas coloca mais ênfase no centro - com a suposição de que é provavelmente aqui que está o assunto principal. O que é uma suposição e tanto! Portanto, o modo de medição central ponderada é provavelmente o menos usado das principais opções disponíveis.
Uma das melhores maneiras de experimentar isso é colocar sua câmera em um tripé no modo totalmente automático. Em seguida, dispare quatro imagens, uma de cada modo, e veja qual se adapta melhor ao seu estilo. Você pode não ver muita diferença em duas ou três das imagens, mas muitas vezes uma parecerá muito diferente das outras. Costumo alternar entre Spot e Average / Matrix dependendo das circunstâncias.
Modos de direção
Novamente, existem algumas opções disponíveis aqui, permitindo que você fotografe apenas um quadro ou capture várias imagens em um único segundo. Pessoalmente, acho que há um certo refinamento e dignidade em filmar no modo de disparo único; na época do cinema, muitos não podiam se dar ao luxo de gravar mais de um quadro a cada poucos minutos, muito menos tentar disparar 15 fotos com uma única flexão do dedo no gatilho!
Fotografo no modo de imagem única, pois me permite avaliar a cena e me concentrar naquela grande imagem. Se eu tirar fotos por algumas horas, não voltarei com muito mais do que cerca de 40 ou 50 imagens - simplesmente não há necessidade. Existem, é claro, os modos de burst de alta velocidade, mas isso realmente acabará com você sentado em frente ao computador por muito mais tempo do que o necessário para vasculhar duplicatas.
Deixe essa configuração para os fotógrafos de esportes e vida selvagem que precisam capturar muitas imagens para ter o guardião final. Quando se trata de filmagem de rua, o que importa é a qualidade em vez da quantidade.
Perfis de imagem
Muitos de nós optamos por filmar em RAW atualmente. Os melhores cartões de memória - e especialmente os melhores cartões CFexpress - possuem tanto espaço de armazenamento que você obtém muito mais liberdade criativa ao fotografar JPEG.webps e RAWs.
Ao selecionar uma 'aparência' com perfis de imagem e cor, isso se aplica apenas à parte de trás da sua câmera e aos JPEG.webps que ela exibe - e 99% das vezes eu só uso os JPEG.webps, então obter a imagem certa na câmera não é importante apenas para as imagens finais, mas também me permite ver o que estou fotografando ao longo do caminho.
Freqüentemente, tenho minha tela configurada para preto e branco e com as configurações de contraste ajustadas para corresponder ao que eu gostaria que minha imagem final parecesse. A beleza de gravar RAW e JPEG.webp simultaneamente é que você sempre pode criar uma imagem colorida de seu 'negativo' sem restrições, se não gostar do mono quando chegar ao estágio de pós-processamento.
Muitas câmeras agora permitem que vários 'looks' sejam armazenados, prontos para usar, enquanto você fotografa em movimento. Eu gosto de escolher alguns dependendo do que estou filmando - 'Rua', 'Editorial', 'Todos os dias', 'Vívido' e assim por diante. Se sua câmera não tiver essas opções, no mínimo permitirá que você controle coisas como contraste, saturação e nitidez para obter uma aparência decente na câmera. Vale a pena gastar algum tempo ajustando-os.
Balanço de Branco
Esta é outra configuração que tento corrigir na câmera. Claro, fotografar em RAW permitirá que você altere isso facilmente mais tarde - mas por que não fazer do jeito que você quer enquanto tira suas fotos? O equilíbrio de branco também afeta sua imagem ao fotografar imagens em preto e branco. É apenas sutil, mas tente ajustar o equilíbrio de branco na postagem em algumas de suas fotos mono para ver a mudança.
Para fotografia de rua, tendo a definir para a luz do sol ou para o ambiente nublado, ou em torno de 5800k na escala Kelvin. O equilíbrio de branco automático fará um trabalho decente o suficiente para acertar, mas, novamente, se você assumir o controle total, ele fornecerá mais consistência. A câmera mudará o equilíbrio para acomodar tons de pele, folhagem, temperatura de luz, céus e muito mais - portanto, se você deixá-la no modo automático, faça muitas correções após o fato.
Como em todos os aspectos da filmagem, é uma troca constante de consistência versus espontaneidade; deixar tudo no automático irá garantir que você só precise apontar a câmera e pressionar o obturador, para que você possa se mover na velocidade do pensamento. No entanto, para assumir o controle criativo, você precisará manipular coisas como a abertura e a velocidade do obturador.
Comece com essas configurações gerais e trabalhe suavemente até obter mais controle manual para ver com o que você se sente confortável. Lembre-se de que você não está tentando impressionar ninguém; contanto que o que você está fazendo funcione para você e você esteja obtendo as fotos que deseja, isso é tudo que importa!
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